Tokyo

På en enkelt tragisk nat 10. marts 1945 var der 90.000 dødsfald i hele Shitamachi. Det var færre end efter atombomben i Hiroshima fem måneder senere, men flere end i Nagasaki.

Koishikawa Korakuen lidt længere inde mod centrum, der også er et flot, men betydeligt mere kaotisk kirsebærmøde

Kaminarimon, den røde indgangsport til området omkring Senso-ji-templet i bydelen Asakusa,

ved turistbusserne, finder man næsten altid aktivister fra den forbudte religiøse sekt Falungong og andre kinesiske oppositionsgrupper

Otaku’ er den kritiske, men samtidig kærlige betegnelse for unge mennesker af begge køn – men der er nok flest fyre – som er hardcore game-nørder, ekstreme anime-fans eller på anden måde stærkt optaget af forskellige sider af japansk popkultur og computer-underholdning.

Yanaka er berømt for sine smalle gader og relativt mange gamle træbygninger og er i dag et yndet udflugtsmål for fotograferende turister.

Akihabara blev det fremmeste udstillingsvindue for japansk popkultur og har været det lige siden.

Shinjuku derimod udviklet sig til på mange måder at være storbyen Tokyos nye centrum og allervigtigste knudepunkt, administrativt og trafikmæssigt.

øst for stationen i retning mod Asakusa gade efter gade med konkurrerende små snedkerier, som alle sammen producerer og sælger små og mellemstore buddhistiske familiealtre til japanske dagligstuer.

Mod sydøst ligger en af byens smukkeste steder, parken Shinjuku Gyoen, Japans nationale have. Her er sæsonen for kirsebærblomster i foråret ekstra lang, fordi man strategisk har plantet en række kirsebærtræer af forskellige sorter, som kan overtage efter hinanden. Når den ene sort er afblomstret, springer den næste ud. Det er et langt mere fint og fornemt sted at beundre kirsebærblomsterne og fejre ’hanami’ (at se på blomster) end andre parker i byen. Der er skilte ved indgangen med alkohol forbudt, og folks tasker tjekkes nogle gange ved indgangen.